Как формировать перец в теплице. Как формировать перец правильно для быстрого роста и созревания плодов? Формирование баклажанов в теплице – знаем и умеем

Агротехника сладкого перца в условиях открытого и закрытого грунта включает в себя несколько составляющих. Это своевременный полив, рыхление, подкормка минеральными либо органическими удобрениями, а также борьба с вредителями и заболеваниями. Но, кроме этих стандартных и обязательных мероприятий, существует еще одно — правильное формирование куста растений. Формирование перца в теплице и на грядках в открытом грунте — агротехнический прием, без которого во многих случаях нельзя обойтись, если хочется получить достойный урожай этого пасленового растения. Информация о том, как правильно формировать кусты болгарского перца пригодится всем, кто выращивает его на своих участках.

Многие овощеводы, которые долгие годы выращивают перец на своих участках, считают, что формировать его нужно обязательно, чтобы плоды были крупными, красивыми и мясистыми, а урожай высоким. Другие же полагают, что и без этого приема удастся получить хороший урожай вкусных и сочных плодов, если обеспечить плодоносящие растения водой и удобрениями.

Именно для таких огородников селекционеры вывели несколько сортов и гибридов этого растения, отличающихся низким ростом и слабым образованием веточек:

1. Сорта — Виктория, Тополин, Зодиак, Подарок Молдовы, Добряк, Флорида и другие.
2. Гибриды — Максим F1, Клаудио F1, Меркурий F1, Джемини F1 и другие.

Эти перцы в формировании кустов обычно не нуждаются, и их можно оставить расти как есть. В данном случае возможно лишь частичное пасынкование, если растения посажены слишком густо и затеняют друг друга. У них удалите все слабые, бесплодные и направленные внутрь веточки.

Для среднерослых и высокорослых сортов и гибридов, которые вырастают до 1-2 м, необходимость формирования перца очевидна. Они быстро растут и сильно ветвятся, поэтому, если оставить все побеги, на них будет образовываться много завязи, но созревшие плоды будут мелкими и тонкостенными. К тому же слишком разросшаяся зеленая масса — это идеальные условия для возникновения заболеваний и размножения вредителей.

Формировать высокорослые перцы нужно обязательно независимо от того, сколько они вегетируют, то есть правильное формирование необходимо:

• ранним сортам и гибридам, плоды которых достигают технической спелости примерно на 100-й день после всходов;
• среднеспелым растениям, первые плоды которых созревают на 135-й день;
• позднеспелым перцам, плоды которых можно снимать на 145-160-й день.

Таким образом, формирование куста перца — это агроприем, направленный на получение наибольшего объема урожая качественных плодов.Выполняется оно путем своевременного удаления лишних листьев и боковых отростков растений с целью обеспечения оставшихся необходимым количеством питательных элементов, воздуха и солнечного освещения. Это не разовая процедура — формирование перца состоит из нескольких последовательных этапов, которые выполняются один за другим в течение всего периода вегетации перца.

Правила формирования куста перца

В рассадный период

Если вы выращиваете рассаду болгарского перца своими руками, начинайте формировать ее, когда она подрастет до высоты приблизительно 15-20 см. Обыкновенно по достижении сеянцами таких размеров, они начинают ветвиться и делятся на 2 одинаковые веточки. Между ними образуется первый бутон, который называют коронным. Он может раскрыться и зацвести еще до высадки рассады на постоянное место в теплицу. Этот первый бутон, появившийся на перце, удалите, чтобы раньше времени не нагружать растущие кусты плодами и дать возможность растениям ветвиться.

В случае если у вас растет какой-то особо ценный сорт, то оставьте коронные бутоны на паре самых сильных и развитых кустиков. Из плодов, которые вырастут из них, можно будет собрать сортовые семена для дальнейшего размножения.

В теплице

В теплых обогреваемых теплицах, например в теплице из поликарбоната, у сладкого перца есть все условия для быстрого роста и увеличения зеленой массы, поэтому высаживайте рассаду таким образом, чтобы в дальнейшем кустам хватило места для беспроблемной вегетации. Размещайте перцы в теплице по схеме 50 на 70 см (примерно 3-6 шт. на 1 кв. м для растений с сильной кустистостью и 6-8 шт. — со средней кустистостью).

Формирование кустов перца в теплице выполняйте в следующей последовательности:

1. Листочки, располагающиеся на стебле до основной развилки постепенно удаляются, как и образующиеся пасынки.
2. Побеги, которые выросли после первого разветвления — это так называемые скелетные ветки или ветки 1-го порядка. Обычно их бывает 2 шт. Если их больше, остальные удалите. Так вы начнете формировать перец в два стебля.
3. В свою очередь скелетные побеги тоже разделяются на 2 веточки. Оставьте самую сильную из них, а другую обрежьте после первого листа и цветка. На оставшейся веточке оставьте все листочки, бутоны и завязь.
4. С веточками 3-го порядка сделайте то же самое: выделите самую крепкую и оставьте на ней все вегетативные органы, а вторую обрежьте ножом или секатором после 1-го листка и бутона.
5. Все веточки последующих порядков формируйте точно также.

Если вы решили формировать куст перца методом в 2 стебля, еще до высадки рассады в теплицу установите шпалеру таким образом, чтобы каждый порядок вновь отрастающих веточек можно было привязать к поперечной перекладине. Это нужно сделать обязательно, так как под тяжестью наливающихся плодов тонкие и хрупкие веточки перца могут сломаться. Такие веточки завянут, а вместе с ними погибнут и все завязавшиеся на них плоды. Подвязывайте веточки тонкой бечевкой, осторожно обернув ее вокруг каждого побега против часовой стрелки.

Не забывайте периодически осматривать штамбы перцев и удалять бесплодные побеги и нижние листья, которые могут вырастать на них в процессе вегетации. Удаляйте все пасынки и ненужные побеги, направленные внутрь куста, а также желтеющие и увядающие листочки. Примерно за 1,5 месяца до планируемого окончания сбора урожая прищипните точки роста у всех плодоносящих ветвей, чтобы прекратить их рост и перенаправить питательные элементы в созревающие перцы. При такой схеме формирования (в виде V-образного куста) с одного перца можно получить приблизительно 20-25 больших и мясистых плодов.

В открытом грунте

1. Когда саженцы приживутся и достигнут высоты примерно 25-30 см, удалите у них коронные бутоны и прищипните верхушку на главных стеблях. Это заставит перцы начать куститься. Основу куста будут составлять 3-5 скелетных побега первого уровня, сформированных от развилки побега (остальные лучше удалить).
2. На каждом последующем уровне боковых побегов, появляющихся на кусте, сохраняйте приблизительно такое же число веточек, остальные прищипывайте над первым бутоном и листом (эти цветки принесут полноценные плоды).
3. Не забывайте обрывать нижние листья перцев, все отрастающие пасынки, бесплодные жирующие побеги (нижние побеги, образующиеся на штамбе), кривые и растущие в середину куста, а также желтеющие листья. Так вы заставите растения более рационально перераспределять питательные вещества, поступающие от корней.
4. Когда на перце сформируется достаточное число плодов, прищипните скелетные ветви или обрежьте их верхушки. После этого уже сформировавшаяся завязь сладких перцев будет интенсивно расти, а новая образовываться не будет. Но также будут продолжать отрастать новые боковые побеги и листочки.

Формирование сладкого перца в открытом грунте заканчивайте за месяц до завершения сезона, чтобы все завязавшиеся плоды успели вызреть.

Чтобы правильно сформировать кустики перца в открытом и закрытом грунте, обратите внимание на советы опытных огородников, которые на своем опыте убедились в их практической ценности. Итак:

1. Если на рассаде перцев образуется не один, а несколько коронных бутонов, все они подлежат незамедлительному удалению. Это даст возможность молодым кустикам отрастить плодоносящие побеги, расположенные выше.
2. На слишком густооблиственных растениях перца необходимо обрывать лишние листья, даже если они здоровые и зеленые, чтобы они не забирали сок, предназначенный для плодов. Но сильно увлекаться этим не стоит, ведь листья — это важные вегетативные органы растений и без них нормальное существование перцев невозможно.
3. Учитывайте погодные условия в период вегетации перцев. В летнюю засуху лучше не обрывать листья у перцев, растущие на нижних веточках и стебле до развилки — они создадут тень и прикроют грунт, что не позволит ему перегреться. В дождливую погоду, наоборот, эти листочки надо убрать непременно, чтобы земля хорошо вентилировалась и на ней не застаивалась избыточная влага, создающая безупречные условия для развития бактериальных и грибковых болезней.
4. Самое последнее удаление листочков проведите не позднее 30-45 дней до предполагаемой даты сбора последних плодов, иначе они не вызреют.

Хозяева дачных участков любят демонстрировать своим менее удачливым соседям крупные и яркие плоды, ягоды и овощи со своего огорода. И это не хвастовство, а заслуженная гордость людей, сумевших постичь хитрости «огородных университетов». Выращивание каждого фрукта и овоща подчиняется своим законам и правилам. Сегодня хотелось бы рассказать, как сформировать куст перца, чтобы получить максимальный урожай.

Формирование перца — надежный способ увеличить его урожайность

Необходимость формирования сортовых кустов

Для получения хорошего урожая сладкого перца необходимо в первую очередь правильно подобрать сорт. Основной критерий выбора – климатические условия. Огородник может выбрать следующие варианты:

• Ультраранние сорта, достигающие технической спелости за неполные 100 дней.
• Ранний перец, способный войти в стадию технической спелости за 100-120 дней.
• Среднеранние сорта, на созревание которых необходимо до 135 дней.
• Поздние – созревающие 140-150 дней.
• Сильно поздние сорта, входящие в техническую спелость за 150 и более дней.

Важную роль в подборе сорта играет предположительная высота растений. Здесь существует следующая градация:

• Низкорослыми считают кусты, высота которых не более 50 см.
• Среднерослые способны достигать 100 см.
• Высокорослые – до 200 см.

В формировании куста нуждается сладкий перец высокорослых сортов. Если не уделить достаточного внимания этому вопросу или сформировать шапку неправильно, то о высоком урожае можно забыть.

В формировании нуждается высокорослый перец

Поэтапное формирование куста

Этапы формирования перца можно рассматривать только для полностью здоровых кустов. Очень важно проводить все манипуляции острым и чистым инструментом, чтобы не заразить растения различными болезнями. Формируется высокорослый сорт в четыре этапа. В течение сезона кусты подвязываются и освобождаются от поврежденных и засохших листьев.

Этап первый – коронный бутон

Рассада перца одностеблевая, но подрастая до 17-20 см, растение начинает ветвление. В месте образования ветвей начинается формирование первого цветка. За ним прочно закрепилось название коронный бутон. Первый этап формирования куста заключается в том, что этот бутон следует уничтожить. Это нехитрое действие позволит культуре лучше развиться.

Иногда у растения коронных бутонов вырастает несколько. В этом случае удалить необходимо все завязавшиеся цветки, чтобы растение хорошо разветвилось.

Манипуляция проводится даже в том случае, если рассада завязала коронные бутоны, не дождавшись высадки в грунт.

Первые бутоны следует удалять

Этап второй – отсечение лишнего

Когда у растения вырастают 10-12 листьев, приступают ко второму этапу формирования. Перцы необходимо избавить от лишних ответвлений. Растению оставляют 2, максимум 3 побега, сформировавшихся из вилки коронного бутона. Лишние, более слабые ветви, без сожаления укорачивают, снимая верхушечную точку роста.

Оставшиеся ветви являются побегами первого порядка, так называемыми скелетными. Они составят основу взрослого куста.

Далее за растениями наблюдают, подмечая ветвление скелетных плетей. На каждой скелетной плети появляется вилочка с бутоном. Из всех новых побегов необходимо выбрать самый сильный, а остальные отщипнуть выше первого листа. Это позволит обеспечить питательными веществами завязи перцев.

Операция повторяется при каждом разветвлении куста. Все слабые побеги будут ослаблять растение в целом, поэтому их необходимо удалять. На каждом разветвлении сформируется цветочный бутон, в котором завяжется перец. А вот все бутоны, появившиеся в междоузлиях, следует убрать. Нормальным для высокорослого растения является 17-25 завязей.

Слабые побеги следует удалять

Третий этап – бесплодные побеги

Куст перца продолжает развиваться даже после того, как овощевод удалил все лишние побеги, оставив нужное количество завязей. Поэтому необходимо периодически окидывать взглядом перечные грядки, выявляя пустые отростки. Они появляются несколько ниже места, где разветвился главный стебель.

Кроме лишних ветвей, на этом этапе обрываются листья, создающие лишнюю тень, и не участвующие в питании завязей. Кроме того, с куста снимаются все поврежденные листочки, чтобы избежать развития болезней растения.

Если хозяин участка пожалел грядку и вовремя не снял лишние листья, то на месте обильного цветения не появится плод, и урожайность перцев заметно снизится.

Обрезка лишних листьев происходит по следующей схеме:

• Как только плоды нижней кисти вошли в стадию технической спелости, производится обрезка листьев основного стебля, но их обрезают не все сразу, а по 2 штуки за один раз.
• Следующее удаление листьев выполняют после появления перцев второй кисти.
• Аналогичные действия совершаются по отношению ко всем дозревающим плодам. Последний съем листвы проводится не позднее чем за полтора месяца до полного созревания всех перцев.

Полтора месяца до полного сбора урожая грядку не трогают. Растениям нужен покой.

Листья перца не должны затенять плоды

Четвертый этап – прищипывание почек

Чтобы сформировать крупные и сладкие плоды, растению понадобятся силы, которые могут растрачиваться впустую на поддержание новых завязей. Многие неопытные огородники допускают одну и ту же ошибку, они оставляют больше завязей, чем способно прокормить растение. Как вы помните, на одном кусте можно оставить не более 25 цветков (чаще всего их формируется 15-17 штук, а остальные безжалостно обрываются). Цветы, появившиеся на более поздней стадии, не повысят урожай, а ослабят уже сформированные плоды. Это означает, что необходимо выполнить четвертую стадию формирования куста перца – прищипнуть все точки роста на основных ветвях, после того, как сформировано достаточное количество завязей. Таким образом, растение сможет направить все соки и силы на рост плодов.

На кусте сладкого перца не должно быть более 15-17 завязей

Нужно ли формировать среднерослые и низкорослые сорта

Если выбор огородника пал на низкорослые или среднерослые сорта перца, то уделять столько времени формированию кустов не придется. Для растений, высотой до 100 см, достаточно просто удалить бесплодные побеги, чтобы они не расходовали силы на «дармоедов». А затем удалить лишние листочки, чтобы улучшить освещенность завязи.

Прищипывание и обрезка лишних побегов для низких и средних сортов не нужна. Карликовые сорта подвергают минимальному формированию только в случае, если рассада высажена слишком плотно.

Высокорослые сорта перца могут принести более высокий урожай, но потребуют от хозяина больше времени и внимания. Необходимо будет продумать схему посадки рассады, сконструировать шпалеры для подвязки скелетных побегов (причем каждый скелетный побег придется подвязывать отдельно). Расстояние для высадки рассады высокорослого сорта должно быть не меньше 40 см, а междурядье – 65-70 см. Однако, если за растениями в течение огородного сезона ухаживали правильно, то урожаем можно будет заслуженно гордиться.

Перцы и баклажаны в одной теплице: как получить хороший урожай при совместном выращивании. Такие теплолюбивые южные овощные культуры как перец и баклажаны, имеющие схожие условия выращивания, можно высаживать и растить вместе. В условиях средней полосы обе эти культуры выращивают, прежде всего, в теплицах, либо парниках, в так называемом «закрытом грунте». Давайте разбираться, что и как нужно делать, чтобы баклажаны и перец в одной теплице или парнике не мешали друг другу, и давали хороший урожай. Подготовка рассады к пересадке Выращенную или купленную рассаду, как перца, так и баклажан, нужно подготовить к пересадке. Для этого ее, за пару недель до высаживания в парник или теплицу, обязательно закаляют. Происходит это в несколько этапов: В помещении, где находится рассада этих культур, постепенно понижают температуру до +17С+18С. В течение первых 10 дней закаливания понижают температуру только днем, а в дальнейшем, а за 3-4 суток до высадки, оставляют пониженную температуру и на ночь. Постепенно сокращают количество поливов. Закаливают растение на солнце, вынося сеянцы на балкон или террасу. Примерно за неделю до высадки перцев и баклажан в теплицу, необходимо провести профилактическое опрыскивание рассады раствором бордоской жидкости, для которого разводят 50-70г препарата в 10 л теплой воды, либо растворив 5-7 г сульфата меди в 5 л воды. Данное опрыскивание проводится для защиты растений от поражения различными грибковыми заболеваниями в период адаптации. Примерно в это же время следует подкормить рассаду баклажан каким-либо минеральным комплексным удобрением, а в случае его отсутствия – гуматом натрия, следуя инструкции на упаковке препарата. За два-три дня до пересадки саженцев перца и баклажан в теплицу, их обильно поливают. При пересадке, рассада подготовленная таким образом, легко выйдет из контейнера или горшка вместе с увлажненным земляным комом, а корневая система получит меньше повреждений. Совет: если рассада баклажан и перцев ослаблена, то ее можно провести подкормку водным раствором, отстоянной сутки, вытяжки суперфосфата (на 5 л воды 1 ст. ложка), в которую добавляют 5-7 г сульфата калия. Определение готовности рассады к пересадке К моменту высадки в парник или теплицу, высота саженцев перца должна быть от 15 до 20 см, иметь около десятка настоящих листьев и завязи бутонов. Сеянцы баклажанов, ко времени пересадки должна быть с толстым стеблем, ростом около 20 см, и на них должны расти 6, а лучше больше, настоящих листов. Пересадка на постоянное место Как перцы, так и баклажаны довольно требовательны, как к плодородности, так и структуре почвы в теплице. Наиболее благоприятными для этих овощных культур являются легкие и хорошо заправленные почвы. Когда высаживать? Баклажаны и перцы высаживают в необогреваемые теплицы и пленочные парники в конце мая, в зависимости от установившейся на улице температуры. Важно помнить, что почва для этих теплолюбивых культур должна прогреться до +18С. Цена не оправданно ранней высадки перцев и баклажан в не прогретые почвы - остановка роста и развития, а при особо неблагоприятных условиях, и гибель растений. Как подготовить грядки Грядки под перец и баклажаны в парнике или теплице необходимо подготовить, внеся в глинистые и суглинистые почвы, на каждый 1м2 по паре ведер коричневого торфа, по одному ведру мелкого речного песка, перепревшего навоза и компоста прошлого года, а также ½ ведра полуперепревших опилок. В том случае, если почва в теплице или парнике песчаная, то в гряды закладывают по два ведра прошлогоднего компоста и торфа, 3 ведра суглинистой или глинистой почвы и ведро обычных опилок. Не зависимо от типа почвы на каждый 1м2 тепличных гряд вносят: 2 стакана золы; 1 ст. ложку сульфата калия; 1 ст. ложку суперфосфата; 1 ч. ложку мочевины. После всех подготовительных работ и внесения удобрений землю перекапывают, поверхность гряд выравнивают и немного уплотняют. Прежде чем высадить сеянцы перцев и баклажанов в грунт, на грядах делают лунки, глубина которых может варьироваться от 10 до 15 см. В каждую из приготовленных лунок выливают по 1 л водного раствора коровяка (½ л коровяка разводят в 10л теплой воды), температура которого должна быть около +40С. Теплица или парник для перца и баклажан должны «держать» следующую температуру воздуха: в дневные часы от +20С до +25С, в зависимости от солнца, а ночью не ниже +17С. Организация полива Полив баклажанов и перцев осуществляют только под корень, отстоянной водой, которая должна быть прогрета до температуры +20С, а лучше до температуры грунта. Поливают обильно: до начала цветения - один раз в семь дней примерно по 1,5 - 2 л под каждое растение; с момента зацветания и во время завязывания плодов и вызревания– 2-3 раза в неделю, расходуя 2,5-3 л под каждый куст. Совет: после того как почва подсохнет после полива, ее рыхлят вокруг растений, старясь не повредить поверхностную корневую систему, на глубину порядка 3-5 см. Как подкармливать перцы и баклажаны Во время вегетации этих овощных культур необходимо провести от 2 до 5 корневых подкормок. Представленная ниже инструкция, поможет вам выполнить их вовремя: Первый раз подкармливают баклажаны и перцы примерно через 7-10 дней после пересадки на постоянное место. В это время как раз должны начать цвести перцы. Для ее проведения можно использовать так называемую «зеленку» или «травяной чай», который можно сделать своими руками. Полученное органическое удобрение вносят из расчета 1 л на каждый куст. Цветущий перец Время второй корневой подкормки наступает тогда, когда перец и баклажан в парнике или теплице начинают плодоносить. В это время вносят водный раствор минеральных удобрений. Для этого растворяют по 10г хлористого калия, 20 г мочевины и 30 г суперфосфата в 10л теплой и отстоянной воды, после чего поливают каждое растение 1-1,5 л полученного раствора. Прежде чем проводить корневые подкормки баклажанов и перцев, растения нужно хорошо пролить, а после подкормки, обязательно подрыхлить.

Грамотно сформированный куст перчика порадует хозяина пышным видом и богатым аппетитным урожаем.

Процесс формирования перчика зависит от особенностей его сорта:

• На высокорослых сортах делается прищипывание и обрезка лишних побегов.
• Для среднерослых сортов перца формирование будет заключаться в удалении нижних и бесплодных боковых побегов. Это улучшит освещение растений и циркуляцию воздуха.
• Низкорослые, карликовые виды перчика совершенно не нуждаются в формировании, они и так хороши. Либо достаточно вырезать слабые, бесплодные и растущие внутрь побеги.

Прищипывать лишние побеги следует очень осторожно, аккуратно и грамотно, с тщательным соблюдением всех правил:

1. Удаление цветочных коронных бутонов . Как только главный стебель растения достигнет роста в 20-25 см, он начинает ветвиться. На месте разветвлений образуется цветочный бутон. Именно его следует удалить как можно раньше, чтобы процесс ветвления протекал грамотно.
2. Прищипывание ненужных побегов . Идеальный перчик должен состоять из стебля и 2-3 сильных побегов, которые идут из развилки коронного бутона. Все остальные побеги, ветви целесообразно будет удалить. Удаляются они путем обрезания верхушки или точки роста.
3. Удаление лишних побегов и нижних листиков . В процессе выращивания перца в теплице периодически осматривайте своего питомца на предмет разрастания бесплодных (пустых) побегов. Их необходимо удалить. Чаще всего ненужные ветви образуются чуть ниже разветвления основного стебелька перца. На этом участке нам следует уничтожить и все листочки, которые затеняют посадку и ухудшают опыление.
4. Прищипывание скелетных веточек . Такую процедуру следует осуществить после сбора достаточного количества плодов, это ускорит вызревание остального урожая. Прищипывать следует все ростовые точки, расположенные на главных стеблях перчика. После процедуры рост перца прекращается, а вся энергия растения уходит на подпитывание созревающих плодов.

Какой перец не требует формирования

Не нужно формировать следующие низкорослые, слабоветвящиеся сорта перца и гибриды.

• Слабоветвящиеся сорта перца : Флорида, Баргузин, Тополин, Зодиак, Алеша Попович, Багратион, Лумина (Белозерка), Добряк, Виктория, Богатырь, Илья Муромец, Ласточка, Подарок Молдовы, Добрыня Никитич и другие.
• Слабоветвящиеся гибриды перца : Буратино F1, Клаудио F1, Отелло F1, Гудвин F1, Джемини F1, Максим F1, Меркурий F1 и другие.

Пасынкование перца в теплице

При перенесении в теплицу перец высаживают так, чтобы оставалась возможность увеличить объем куста на 2-3 ветки. Схема посадки сортов и гибридов с высокой кустистостью может быть 40-50х70-80, т.е. 2-5 или 3-6 штук на кв. м. Если кустистость средняя, то на кв. м высаживают от 6 до 8 кустов перца.

Формирование куста перца заключается в прищипывании, удалении лишних бесплодных побегов и обрезании. После посадки и приживления кусты осматривают, чтобы они были здоровыми и без вредителей. Бесплодные нижние побеги и листья, находящиеся на штамбе до первой развилки, удаляют, обеспечивая кустам нормальную вентиляцию и освещение.

Веточки перца, образовавшиеся после разветвления, называют боковыми. Это ветки первого порядка, или скелетные. Каждая боковая ветка вначале растет центральным стеблем, на котором есть листья. У основания черешков этих листьев (в пазухе) появляются побеги. Это пасынки. Их удаляют прищипыванием.

Как правильно формировать перец в открытом грунте

При выращивании перца в открытом грунте формированию подлежат только высокорослые сорта и гибриды. У среднерослых удалению подлежат бесплодные жирующие побеги, нижние побеги и пасынки, чтобы обеспечить кусту нормальное освещение и проветривание. Низкорослые сорта перца не нуждаются в формировании. Подлежат удалению кривые, обломанные, растущие внутрь побеги. На средне– и низкорослых кустах перца для усиления бокового ветвления проводят прищипывание центральных побегов. Общее число плодоносных побегов перца не превышает 4-6, а количество плодов в зависимости от сорта – 15-25.

Высокорослые растения при выращивании в открытом грунте необходимо нагрузить боковыми побегами. Чтобы заставить растение куститься, прищипывают верхушку на главных стеблях на уровне 25-30 см от уровня почвы и удаляют коронные бутоны. Основу куста перца составят 4-5 скелетных побегов первого порядка. Остальные удаляют.

Остальной процесс формирования связан с прищипыванием лишних побегов. Оставляют 3-5 самых сильных побегов, сформированных от развилки побега. На каждом очередном разветвлении куста оставляют примерно такое же количество побегов, остальные удаляют. Получается пышный куст. Когда на кусте перца образуется достаточное количество плодов, скелетные ветви прищипывают или обрезают верхушку. Плоды перца, оставленные на кусте, будут усиленно набирать массу, а новые прекратят завязывание. Энергия процессов роста переключится на созревание уже сформировавшихся плодов. В этот период будут продолжать нарастать новые листья и побеги.

Прищипывание и удаление листьев перца обеспечат комфортные условия культуре. Весь период вегетации сладкого перца необходимо учитывать погодные условия. Если лето сухое, то нижние листья лучше не удалять. Они прикроют почву от излишнего прогрева. В сырое и дождливое лето, наоборот, нижнюю часть куста нужно оголить (в основном, на уровне штамба), чтобы не застаивалась излишняя влага, провоцирующая грибковые и бактериальные заболевания.

Формирование куста перца, видео

Если у вас остались какие-либо вопросы о формировке сладкого и горького перца, пишите их в комментариях.

К формированию перца в теплице многие огородники относятся скептически. Хотя эта процедура продляет период плодоношения, ускоряет созревание, снижает заболеваемость, повышает урожайность. Формирование необходимо не всем разновидностям перцев. Есть сорта, которым оно не нужно.

Перец - кустовое растение. Побеги формируются в течение всего вегетативного сезона. При большом количестве зеленой массы страдает урожай. Плоды не соответствуют заявленному весу и размеру, стенки тонкие.

Огородники жалуются на пересортицу, плохие семена. Хотя проблема не в этом, а в отсутствии контроля за количеством и качеством побегов. При их нормировании питание плодов будет усиленно. Они будут быстрее созревать.

Значение для разных сортов культуры

Для получения высоких урожаев сорта перца высокорослые (70 см и выше), среднерослые (50-69 см) кустистого типа нужно обязательно формировать. Низкорослые разновидности с кустами штамбового и полуштамбового типа в формировании не нуждаются.

У штамбовых сортов всего один стебель, который ветвится в верхней части. У полуштамбовых форм формируется от 1 до 3 недлинных побега. У кустистых сортов центральный побег ветвится по всей длине, формируя длинные побеги.

Какой перец не требует формирования

Тем, кто не хочет тратить время на формирование кустов, подойдут сорта и гибриды слабоветвящихся низкорослых перцев.

Процесс формирования кустов перца

Правильный подход к формированию кустов позволяет продлить плодоношение овощной культуры, увеличить урожай, ускорить созревание плодов, повысить их вкусовые и товарные качества. Этого достигают за счет создания благоприятных условий развития и целенаправленного перераспределения питательных веществ.

Схематическое расположение рассады

При пересадке рассады в грунт придерживаются схемы, рекомендованной производителем, она зависит от характеристик сорта (гибрида).

Прищипка коронного бутона

Коронный бутон формируется первым. Он появляется, когда высота рассады 15-20 см. Расположен коронный бутон в первом разветвлении ствола. Его раннее цветение и формирование завязи затормозит развитие сеянца. Поэтому опытные огородники его без сожаления удаляют. Если в развилке появляется несколько цветочков, выщипывают все.

Потери урожая не будет. На кустике после пересадки в грунт быстро сформируются новые бутоны. Отказываются от прищипывания коронного бутона, если выращивают сортовой перец, хотят получить свои семена. В плоде, сформировавшемся из этого цветка, они самые качественные.

Пасынкование сладкого перца

Пасынки появляются в пазухах листьев. У сеянца высотой 25-30 см удаляют все пасынки длиной 3-4 см, расположенные ниже первой развилки. За один заход на кусте выщипывают не более 3 штук. Растение при таком подходе не страдает. Процедуру пасынкования проводят систематически.

Обрезка листьев и ростков

Из-за недостатка света стебли вытягиваются, цветение и плодоношение задерживается. Удаление листьев улучшает освещенность куста. После того как плоды, растущие в первой развилке, достигнут технической спелости, все нижние листья обрывают у любых сортов перца (низкорослых, высокорослых). Назначение этой процедуры:

• обеспечить свободную циркуляцию воздуха;
• нормализовать уровень влажности;
• снизить риск грибковых заболеваний;
• улучшить освещенность всех частей куста;
• ускорить созревание.

У растений планово удаляют точки роста на ветках. Прищипывая макушки, огородники преследуют 2 цели:

• направляют поток питательных веществ на формирование плодов;
• останавливают рост побегов, заставляют их ветвиться.

Кусты регулярно осматривают. Обрезают побеги, если их слишком много или они растут внутрь. На каждом растении оставляют по 2-3 стебля. Выбирают самые сильные. Удаляют листья у всех разновидностей, даже у карликовых форм. Обрезке и прищипке макушек подвергают только высокорослые и среднерослые растения кустового типа.

Формирование скелетной части

Кусты перца ведут в два стебля. Основа скелета две сильных ветки, отходящие от первой развилки. Это та развилка, где формируется коронный цветок. Все другие веточки вырезают. Оставленные ветки, отходящие от центрального стебля, называют побегами I порядка.

На них по мере роста появляются новые разветвления. В их пазухах формируются цветки. Оставляют самые крепкие стебли, остальные вырезают. Эти побеги называют побегами II порядка. Плоды формируются из бутонов, расположенных в развилках.

Нюансы формирования перца: влияние температуры и влажности

Оптимальными условиями для развития культуры считают дневную температуру 20-28 °C, ночную 18-20 °C. При этом температура почвы не должна опускаться ниже 18 °C. Жара плохо сказывается на урожае. При температуре выше 30 °C цветки осыпаются, плоды плохо развиваются. Бутоны опадают, если влажность почвы и воздуха низкая.

В теплице

В парниках и теплицах урожайность прямо зависит от схемы посадки рассады и формирования кустов. Она снижается в разы, если растения посажены густо. Причины низкого урожая:

• недостаток света, из-за этого у растений останавливается развитие;
• застоявшийся влажный воздух создает условия для размножения грибков, растения начинают болеть.

Кусты карликовых сортов не формируют. При густой посадке их прореживают. Среднерослые сорта формируют по простой схеме:

• на центральном стебле удаляют до первой развилки листья и пасынки;
• выщипывают коронный бутон (бутоны);
• удаляют все бесплодные побеги, расположенные ниже главных разветвлений;
• закончив 2-й сбор плодов, у всех стеблей прищипывают макушки.

Схема формирования высокорослых разновидностей намного сложнее. Ее проводят поэтапно. Сначала вырезают (выламывают) все, что находится ниже развилки (пасынки, листья). У куста остается центральный стебель и 2 боковых побега I порядка. Они - основа (скелет куста). Эти ветки подвязывают к шпалере или опоре.

В каждой развилке стебля I порядка образуется до 3 побегов II порядка. Оставляют самый здоровый. На втором не трогают завязь и 1-й листок, остальную часть прищипывают. Третью ветку II порядка удаляют. В развилках скелетных ветвей II порядка образуются побеги III порядка. Схема их формирования аналогична предыдущей.

В открытом грунте

Кустовые сорта перцев, растущих в огороде, ведут в 3 стебля. По всей длине штамба удаляют побеги (от основания до 1-й развилки). После разветвления вырезают все отплодоносившие и бесплодные (лишние) побеги, а также те, что растут внутрь куста.

Формирующую обрезку проводят в сухую погоду. Раны заживают быстрее. Вероятность заражения грибками и вирусами ниже. Высокорослым сортам перца нужна опора. Центральный стебель к ней подвязывают чуть ниже развилки.

Обязательно фиксируют к колышкам (шпалере) все побеги I порядка. У низкорослых разновидностей выщипывают все пасынки в нижней части стебля. Низкие кусты тоже подвязывают к опоре. Частично удаляют листья, касающиеся земли.

Для получения крупных толстостенных плодов опытные огородники советуют регулировать плодовую нагрузку. По их мнению, она не должна превышать 15-25 завязей на куст. Над каждой завязью нужно оставлять 1 листик. Он будет обеспечивать плод питанием.

Хотя многие огородники считают, что оптимальное соотношение листьев и плодов 2:1. На каждый плод должно приходиться 2 листка. В южных регионах не советуют обрывать листья. Они создают тень, это уменьшает испарение влаги из почвы.